Здесь в кузнице создается и обсуждается оружее...обсуждайте,вкачивайте подобную инфу!

Подборка инструментов

Кто и когда изобрел кольчугу - каждый понимает в меру своей испорченности. Западные реконструкторы в качестве первооткрывателей часто называют кельтов, хотя сарматам, например, она была известна примерно в то же время. Скорее всего, выдумали ее где-то в Малой Азии, во втором тысячелетия до нашей эры.
Как понятно из названия, этот вид доспеха делается из колец (для тех, кто думает, что это банально - английское название кольчуги "mail" (или "maile") происходит от латинского "macula" - сеть). В большинстве подлинных кольчуг кольца заклепывались или заваривались (обычно заваренные кольца соединялись заклепанными, но есть несколько восточных байдан, где все кольца сварные). Только ранние европейские образцы делались из сведенных колец, да как всегда учудили японцы, пользовавшиеся сведенными кольцами или кольцами в два оборота, как на брелоках для ключей.
Изготовление кольчуги - это тихий и спокойный процесс, вполне пригодный для коротания долгих зимних вечеров. Разумеется, это относится только к кольчугам из сведенных колец, поскольку мало кто из соседей или родственников способен спокойно слушать, как вы заклепываете кольцо за кольцом... и так тысяч 20 колец (а то и больше). В любом случае, первую кольчугу лучше делать из самодельных сведенных колец, хотя бы потому, что в этом случае гораздо проще исправлять неизбежные ошибки.
Методов плетения существует достаточно много, но наиболее распространенным был и остается метод "4-в-1", при котором каждое кольцо соединяется с 4 соседними, и его вариации (6-в-1, 8-в-1, 8-в-2). При этом основным элементом плетения является квадрат. При "японском" плетении 4-в-1 основным элементом является ромб, возможны и другие варианты... но об этом попозже. Для начала все-таки стоит освоить старый добрый европейский метод.
Основными параметрами кольца являются внутренний диаметр (ВД) и диаметр проволоки (или диагональ сечения гровера). Ежу понятно, что внутренний диаметр должен быть как минимум в два-три раза больше диаметра проволоки, если от кольчуги требуется хоть какая-то гибкость. В то же время, кольца с гигантским ВД получаются хлипкими практически во всех случаях. Обычно ВД должен быть больше диаметра проволоки в пять раз, что в принципе верно и для подлинных кольчуг (средний диаметр кольца на средневековой кольчуге редко превышал сантиметр).



Эта немного заумная картинка - попытка вывести зависимость плотности плетения от ВД и диаметра проволоки. Она прекрасно заменяется "правилом большого пальца" : если большой палец пролазит в кольцо, то это не кольчуга. Это халтура. Инструмент Для работы из инструмента потребуются: тиски средние или маленькие-1 шт., бокорезы -1шт., плоскогубцы или утконосы с загнутыми губками- 2 шт. и ножницы по металлу -1 шт., пара перчаток.
Главное - это плоскогубцы. Во избежание мозолей покрытие ручек у них должно быть мягким и удобным, но сидеть на ручках должно плотно, не прокручиваясь. Если нет возможности купить такие, можно обмотать ручки изолентой. Рабочая поверхность губок должна быть рифленой, чтобы не соскальзывать с колец.
Ножницы по металлу нужны для резки колец. Резать (кусать) кольца можно и бокорезами, но тогда срез получается очень корявый. Ножницы дают ровный срез, и отрезать можно по несколько колец зараз, но использовать их для резки проволоки больше 1,5 миллиметров в диаметре я бы не рекомендовал. Разумеется, для резки их надо зажать в тисках.



На рисунке слева- колечко, откушенное бокорезами, справа - ножницами по металлу. В последнем случае срез идет немного по диагонали , и как минимум на 2/3 своей длины оказывается ровным. Если аккуратно сводить такие кольца, то никаких заусениц и острых краев не будет.
Бокорезы используются для снятия навитых колец со стержня (см. ниже), и особых требований к ним нет.
Тиски используются при накрутке колец и при резке. Удобнее всего средние тисочки на струбцине.
Наматывать проволоку и резать кольца обязательно в перчатках. Иначе легко заработать мозоли, которые заставят отложить работу на несколько дней.

Материалы
Материалы Прежде всего проволока (стальной проволоки на кольчугу идет как минимум килограмм 7-8), стержень нужного диаметра и несколько деревянных брусков. Проволока не должна быть алюминиевой!!!!! На это есть три причины: она слишком мягкая, выглядит как алюминий, и пачкается. Стальная проволока так же доступна, выглядит лучше и гораздо прочнее. Проще всего достать - купить - проволоку в магазинах, торгующих сварочным оборудованием. Они продают, например, стальную проволоку с медным покрытием диаметром 1,2 миллиметра, которая очень хорошо подходит для колец с внутренним диаметром 6 мм. Но для первого раза лучше, наверное, взять проволоку потолще, чтобы можно было делать кольца побольше (как уже говорилось, внутренний диаметр кольца должен быть примерно равен диаметру проволоки, умноженному на 5). Но не стоит расстраиваться, если диаметр колец в уже сделанной части перестал вас удовлетворять: некоторые кольчуги (в частности, кольчуга XIII в. из Изяславля) делались с использованием колец 3-4 разных размеров. Кроме того, кольчужные феньки можно использовать в качестве подарка. Стержень: диаметр его должен быть равен внутреннему диаметру кольца. Лучше всего подойдет медный или латунный пруток (разумеется, прямой). Длина -как минимум сантиметров 30. На расстоянии 1 см от любого конца сверлится сквозная дыра диаметром чуть большим, чем диаметр проволоки. В принципе, этого достаточно: стержень зажимается в тисках так, что дыра торчит над самыми губками, в дыру вставляется кончик проволоки - и "равномерными круговыми движениями" наматывается пружинка. Тем же, кому это надоело (а надоедает оно быстро) самое время вспомнить о брусочках и сделать mandrel, то есть машинку-вороток:





Вороток значительно ускорит намотку "пружинок" - заготовок для будущих колец. Хотя крутить его лучше вручную, а не электродрелью. Во-первых, дрель должна быть хорошей, с изменяемой скоростью вращения - следовательно дорогой , а во-вторых ее легко можно испортить. Откусив бокорезами хвостики, снимаем пружинку с машинки и растягиваем так, чтобы расстояние между витками примерно равнялось 1,5 -2 диаметрам проволоки.




Растянутую пружинку нарезаем на колечки. Колечки резать лучше одно за другим, группками по 4-5 штук. В этом случае отрезанные колечки не деформируются. Отрезав 5 штук - снимем отрезанные с лезвия ножниц, кладем в лоточек и повторим операцию... Если кому-то это покажется нудным - можно использовать гроверные шайбы. Но соединять из все равно придется способом, который я опишу ниже.